صيانة فريش

التايمر شغال، والموتور بيطلّع زن من غير ما الدفّاشة تتحرك.

الأسباب المحتملة

• مكثف الموتور ضعف
• السير مقطوع أو مرتخي
• هدوم محشورة تحت الدفّاشة
• التايمر

الحل: افصل الغسالة وطلّع الهدوم واتأكد إن الدفّاشة بتلف بإيدك. لو بتزن وهي فاضية، المكثف أول حاجة بتتقاس.

بتقفل الغطا وتلف التايمر والعصارة واقفة أو بطيئة.

الأسباب المحتملة

• مفتاح أمان الغطا
• فرامل العصارة
• مكثف أو موتور العصارة
• الهدوم مش متوزعة

الحل: وزّع الهدوم حوالين الحوض وحط الغطا الداخلي، واقفل الغطا كويس. لو لسه واقفة، مفتاح الغطا أو المكثف.

بتحوّل على الصرف والمية فاضلة في الحوض.

الأسباب المحتملة

• خرطوم الصرف مثني أو متعلق عالي
• بلف الصرف مسدود بوبر أو عملة
• سلك زرار الصرف

الحل: نزّل الخرطوم لتحت وعدّله. لو المية لسه مش نازلة، بلف الصرف محتاج تنظيف.

بركة تحت الغسالة وقت الغسيل أو الصرف.

الأسباب المحتملة

• خرطوم داخلي مشروخ
• جوان عمود الدفّاشة
• بلف الصرف مش قافل

الحل: افصل الغسالة وحدد المية نازلة إمتى: وقت الغسيل ولا الصرف بس. ده بيوضح مكان التسريب للفني.

الشاشة بتعرض حرف ورقم والبرنامج مش بيكمّل.

الأسباب المحتملة

• المحبس أو خرطوم الدخول
• فلتر طلمبة الصرف
• الباب مش مقفول
• حساس أو كارتة

الحل: اتأكد من المحبس والخرطوم، ونضّف فلتر الطلمبة اللي تحت في وش الغسالة. لو الكود رجع، صوّره وابعته مع الموديل.

سعة العصارة أقل من حوض الغسيل؛ الحمل الزيادة بيتعب الموتور والفرامل.

الوبر اللي بيتجمع بيوصل لبلف الصرف ويسده.

افصلها وفضّي الحوض وجرّب الدفّاشة بإيدك. لو بتلف بسهولة والزن مستمر، غالباً المكثف ضعف، وتغييره من الإصلاحات البسيطة.

في دليل الاستخدام اللي جه مع الغسالة، لأن المعاني بتختلف حسب الموديل. لو الدليل مش معاك، ابعت لنا صورة الكود والملصق.

بتفتح الحنفية وتسمع طقطقة الولاعة، والسخان مش بيولّع أو بيولّع ويطفي على طول.

الأسباب المحتملة

• البطاريات ضعفت
• محبس الغاز أو الأنبوبة
• ضغط المية ضعيف
• قطب الإشعال أو حساس اللهب

الحل: غيّر البطاريات واتأكد إن محبس الغاز مفتوح، وافتح الحنفية على الآخر. لو المية ضعيفة في البيت كله، المشكلة في الضغط مش في السخان.

المية تبقى سخنة وبعدين تبرد فجأة.

الأسباب المحتملة

• تايمر الأمان بعد حوالي 20 دقيقة
• ضغط المية نزل لما حد فتح حنفية تانية
• البطاريات بتخلص
• حساس اللهب أو بلف الغاز

الحل: لو طفى بعد تشغيل متواصل طويل، ده التايمر: اقفل الحنفية وافتحها تاني. لو بيطفي بعد وقت قصير، جرّب بطاريات جديدة وضغط أعلى قبل الفحص.

اللمبة منورة أو مطفية والمية مش بتسخن زي الأول.

الأسباب المحتملة

• الترموستات متظبط على درجة واطية أو بايظ
• السخان الداخلي محروق
• أملاح متراكمة على السخان

الحل: اتأكد من الترموستات والسكينة. لو مفيش تسخين، الفني بيقيس السخان والترموستات؛ الاتنين بيتغيروا من غير ما التنك يتغير.

أول ما تشغّله السكينة أو المفتاح الأوتوماتيك بيفصل.

الأسباب المحتملة

• السخان الداخلي عامل قفلة أو مشروخ
• مية وصلت لتوصيلات الكهربا

الحل: سيب السكينة مقفولة وما تشغّلوش تاني. ده عطل كهربا مع مية، ومحتاج فني.

نقط من الصمام اللي على ماسورة الدخول، أو بلل تحت السخان.

الأسباب المحتملة

• تمدد المية وقت التسخين، وده طبيعي
• صمام الأمان تعب
• تسريب من وصلة أو من التنك

الحل: التسريب المستمر، حتى والسخان مطفي، بيحتاج تغيير الصمام. لو المية من التنك نفسه، التصليح غالباً مش مجدي.

مية سخنة لونها أصفر أو بني، أو فيها ريحة.

الأسباب المحتملة

• عمود الماغنسيوم خلص
• رواسب في قاع التنك

الحل: تفريغ التنك وغسيله وتغيير العمود بيحلوا المشكلة لو التنك لسه سليم.

مرة في السنة تقريباً، أو قبلها أول ما الولعة تبطّأ أو السخان يبدأ يطفي؛ عمرها بيختلف حسب الاستعمال.

مرة في السنة، ومعاها كشف على عمود الماغنسيوم في الموديلات اللي فيها.

لو بعد حوالي 20 دقيقة، ده تايمر الأمان واتصمم كده. لو بعد دقيقة أو اتنين، جرّب بطاريات جديدة وافتح الحنفية أكتر. لو لسه بيطفي، حساس اللهب أو بلف الغاز محتاجين فحص.

النقط القليلة وقت التسخين طبيعية لأن المية بتتمدد. لو بينقط على طول حتى والسخان مطفي، الصمام محتاج تغيير. ما تسدش فتحته أبداً.

الموتور بيطلّع صوت والريش واقفة، ولو لفيتها بتكمل لوحدها.

الأسباب المحتملة

• المكثف ضعف
• البلي ناشف

الحل: ده أشهر عطل في المراوح، والمكثف بيتغير بنفس القيمة المكتوبة عليه. لو الريش تقيلة، البلي محتاج تزييت أو تغيير.

الهوا ضعيف والسرعات قريبة من بعض.

الأسباب المحتملة

• المكثف
• بلي ناشف أو شعر على العمود
• مفتاح السرعات

الحل: نضّف العمود ورا الريش. لو لسه بطيئة، المكثف بيتقاس قبل الموتور.

تكتكة في الشبكة، أو مروحة السقف بتتهز.

الأسباب المحتملة

• ريشة مكسورة أو مش متركبة كويس
• صامولة الريش مفكوكة
• في السقف: الريش مش متوازنة أو الخطاف مرتخي

الحل: شد صامولة الريش واتأكد إن مفيش ريشة مكسورة. رجّة مروحة السقف بتتعالج بظبط التوازن وشد التعليقة.

زرار اللف مضغوط والمروحة ثابتة على ناحية.

الأسباب المحتملة

• تروس اللف مكسورة
• موتور اللف في موديلات الريموت

الحل: التروس بتتغير من غير ما الموتور يتغير. ما تلفّش راس المروحة بالعافية وهي شغالة.

الزراير على المروحة شغالة والريموت لأ.

الأسباب المحتملة

• بطارية الريموت
• حساس الاستقبال على المروحة

الحل: غيّر البطارية ووجّه الريموت على الشاشة. لو الزراير كمان مش شغالة، الكارتة محتاجة فحص.

التراب على الريش بيقلل الهوا ويخل بالتوازن.

التراب اللي بيدخل الموتور وهي متخزنة بينشّف البلي.

ده غالباً المكثف ضعف ومش قادر يدّي الموتور دفعة البداية. تغييره بنفس القيمة بيرجّع المروحة زي ما كانت.

في مراوح السقف والموديلات الغالية غالباً أيوه. في مروحة عامود رخيصة، الفني بيقارن تكلفة اللف بسعر مروحة جديدة ويقولك.

في النوفروست: الأكل في الفريزر متلج والخضار تحت مش ساقع.

الأسباب المحتملة

• تلج سد مجرى الهوا بسبب عطل في الإذابة
• سخان الإذابة أو حساسه
• مروحة الفريزر
• أكل سادد فتحات الهوا

الحل: بعّد الأكل عن فتحات الهوا. لو فيه تلج على الحيطة ورا، فضّي الثلاجة من الأكل وحط فوط تحتها، وافصلها يوم وبابها مفتوح؛ لو المشكلة رجعت بعد كام يوم، دايرة الإذابة محتاجة فحص.

التلج بيتراكم بسرعة والباب بقى صعب يتقفل.

الأسباب المحتملة

• ده طبيعي في الديفروست لو الإذابة اتأخرت
• جوان الباب مش قافل
• الترموستات على أعلى درجة على طول

الحل: افصل الثلاجة وسيب التلج يسيح لوحده، وما تكسروش بسكينة أو أي حاجة حادة ولا تقرّب منه نار؛ مواسير التبريد رقيقة والفريون في ثلاجات كتير قابل للاشتعال. لو التلج بيرجع بسرعة غير عادية، الجوان أو الترموستات.

بركة تحت الأدراج أو قدام الثلاجة.

الأسباب المحتملة

• فتحة صرف مية الإذابة مسدودة
• الصينية اللي فوق الكمبروسر مش في مكانها

الحل: سلّك الفتحة اللي في قاع الثلاجة بمية دافية. لو بتتسد تاني، الفني بيشوف السبب.

النور شغال والثلاجة كلها مش بتبرّد، ومفيش صوت موتور.

الأسباب المحتملة

• الجهد ضعيف
• الترموستات أو الريلاي في الموديلات العادية
• الكارتة اللي بتشغّل الكمبروسر في ثلاجات الإنفرتر
• الكمبروسر

الحل: جرّب فيشة تانية واتأكد إن الترموستات مش على الصفر. الفني بيقيس الجهد والريلاي أو الكارتة قبل ما يحكم على الكمبروسر.

قبل ما التلج يتخن عن نص سنتي تقريباً؛ التلج التقيل بيعزل التبريد.

التراب والحيطة اللازقة بيخلّوا الكمبروسر يشتغل أطول ويسخن.

في الديفروست لأ، ده طبيعي ومحتاج إذابة كل فترة. في النوفروست أيوه، التلج على الحيطة ورا معناه إن دورة الإذابة مش شغالة.

بتولع طول ما انت ضاغط وتطفى لما تسيب.

الأسباب المحتملة

• الضغط مش طويل كفاية
• طرف الثرموكبل وسخ أو بعيد عن اللهب
• الثرموكبل نفسه

الحل: اضغط 10 لـ15 ثانية بعد الولعة. نضّف الطرف النحاس اللي جنب الشعلة بالراحة. لو مفيش فايدة، الثرموكبل بيتغير.

مفيش طقطقة، أو فيه طقطقة والشعلة مش بتمسك.

الأسباب المحتملة

• البوتاجاز مش في الفيشة
• البوجيه مبلولة أو عليها دهون
• وحدة الإشعال

الحل: اتأكد من الفيشة ونشّف البوجيه. لو مفيش شرارة خالص في كل العيون، وحدة الإشعال.

اللهب طويل وأصفر بدل ما يكون أزرق وقصير.

الأسباب المحتملة

• فتحات الشعلة مسدودة بأكل
• الغطا مش مظبوط
• فونيات مش مناسبة لنوع الغاز

الحل: نضّف الفتحات وركّب الغطا صح. لو اتحولت بين الأنبوبة والغاز الطبيعي، الفونيات لازم تتغير عند فني.

الفرن بيسخن بس الأكل مش بيستوي بالتساوي، أو اللمبة مطفية.

الأسباب المحتملة

• موتور المروحة
• اللمبة محروقة
• المفتاح أو التوصيل

الحل: اللمبة بتتغير بعد ما الفرن يبرد ويتفصل. موتور المروحة محتاج فك الضهر.

الفرن بيولّع وبعد دقايق يطفى.

الأسباب المحتملة

• ثرموكبل الفرن
• الترموستات
• الباب مش بيقفل كويس

الحل: اتأكد إن الباب بيقفل. لو المشكلة مستمرة، ثرموكبل الفرن أو الترموستات محتاجين فحص.

لو غسلتها بمية، استنى لحد ما تنشف خالص قبل ما تركّبها؛ المية على البوجيه بتوقف الولاعة.

الخرطوم المشقوق أو الناشف بيتغير على طول بخرطوم غاز مطابق بعد قفل المحبس، والوصلة بتتجرب بمية وصابون مش بالنار. في الغاز الطبيعي، التغيير عند فني أو شركة الغاز.

ده نظام الأمان: الغاز مش بيعدي غير لما الثرموكبل يسخن من اللهب. لو محتاج تضغط أكتر من 15 ثانية، الثرموكبل محتاج تنضيف أو تغيير.

المروحة الداخلية شغالة والأوضة مش بتبرد.

الأسباب المحتملة

• فلتر أو مبخر وسخ
• الكمبروسر مش بيقوم بسبب المكثف أو الجهد
• مروحة الوحدة الخارجية
• نقص فريون من تسريب

الحل: نضّف الفلتر، ولو توصل للوحدة الخارجية بأمان شوف الهوا الطالع منها. لو مش سخن، الفني بيقيس المكثف والجهد قبل الفريون.

مية نازلة من تحت الوحدة الداخلية على الحيطة.

الأسباب المحتملة

• خرطوم الصرف مسدود أو مش مايل
• تلج على المبخر بيسيح

الحل: اتأكد إن الخرطوم نازل لتحت طول الطريق وطرفه مش في مية. لو فيه تلج، نضّف الفلتر وشغّل على Fan لحد ما يسيح.

الكمبروسر يقوم دقايق ويفصل، وبعدين يرجع.

الأسباب المحتملة

• جهد ضعيف
• الوحدة الخارجية سخنة أو وسخة
• مكثف الكمبروسر في الموديلات العادية
• كارتة الإنفرتر في موديلات الإنفرتر

الحل: نضّف حوالين الوحدة الخارجية وبعّدها عن الشمس المباشرة لو ينفع. الفصل المتكرر محتاج قياس تيار وجهد والتكييف شغال.

بتدوس والوحدة مش بتصفّر ولا بتشتغل.

الأسباب المحتملة

• بطاريات الريموت
• السكينة أو الفيشة
• مستقبل الإشارة أو كارتة الوحدة الداخلية

الحل: غيّر البطاريات وجرّب زرار التشغيل اليدوي تحت غطا الوحدة الداخلية لو موجود. لو اشتغل منه، الريموت هو المشكلة.

بمية فاترة، ونشّفه في الضل قبل ما ترجّعه.

المبخر والكوندنسر ومجرى الصرف، قبل ما الحر يبدأ.

أيوه. الإنفرتر بيهدّي سرعة الكمبروسر لما الأوضة تبرد بدل ما يفصل. المهم إن الأوضة توصل للدرجة المظبوطة؛ لو مش بتوصل، يبقى فيه مشكلة تتكشف.

التايمر بيخلص والمية لسه ساقعة.

الأسباب المحتملة

• الماجنترون
• الدايود أو المكثف
• فيوز الجهد العالي في بعض الموديلات

الحل: محتاج فني يفرّغ المكثف ويقيس القطع دي واحدة واحدة.

مفيش شاشة، أو الفيوز بيتحرق كل ما تقفل الباب.

الأسباب المحتملة

• مفاتيح الباب
• الفيوز الرئيسي
• الكارتة

الحل: الفيوز ومفاتيح الباب جوه الجهاز، وتغييرهم محتاج فتح الميكروويف وتفريغ المكثف، فسيبهم للفني. والفيوز ما يتغيرش لوحده من غير ما مفاتيح الباب تتفحص، لأنها غالباً السبب.

ومضات زرقا أو صوت طرقعة.

الأسباب المحتملة

• معدن أو ألومنيوم جوه
• الغطا الصغير على فتحة الموجات عليه دهون محروقة

الحل: أوقفه على طول. الغطا ده بيتغير بقطعة مقصوصة على المقاس، ومن غيره الماجنترون بيتأذي.

في موديلات الشواية: الميكروويف بيسخّن عادي والشواية باردة.

الأسباب المحتملة

• سخان الشواية مقطوع
• المفتاح أو الكارتة

الحل: الفني بيقيس السخان؛ لو مقطوع بيتغير، والميكروويف نفسه بيفضل شغال عادي لحد ما يتغير.

بقطعة مبلولة بعد ما يبرد، ومن غير ما ترش مية على الفتحات.

التشغيل من غير أكل أو مية بيرجّع الموجات على الماجنترون.

الفيوز بيحمي الجهاز، وتحريقه المتكرر معناه إن فيه سبب، غالباً مفتاح باب أو قطعة في دايرة الجهد العالي. التغيير من غير ما السبب يتلاقي بيضيّع فيوزات وممكن يضر قطع تانية، والكشف ده جوه الجهاز فهو شغل فني.